信徒會用畫像，雕塑，壁畫等等來刻畫他們的形象，古埃及的宗教就更加豐富，神祗眾多，各色神廟都是為了紀念不同的神。±

    他們的法老也都以神之子自稱，跟封建時代的華國相似，只有自稱天子才可以使中央集權的統治長期穩定，差異如此之大的文化輪番在埃及上演，這是一塊多麼不平凡的土地啊。

    開羅不愧是傳統的且東方人稀少的旅遊城市，酒店的早餐是純西式的，絲毫找不到任何中餐的影子，比起曾經在法國酒店裡看到的方便麵。

    這裡更讓雲落感覺到的確身處異域，很喜歡他們酸酸甜甜的石榴汁，這幾天的早餐讓雲落學會了如何手工製作漢堡，如何讓生菜更好吃，如何選擇合適的火腿肉和麵包……但云落還真是無法愛上這種西式餐品……

    走進老開羅，氣氛幽靜的道路兩旁都是古色古香的建築，竟然有一點漫步鼓浪嶼的感覺，老房子的周圍有不少玲瓏小店，特別適合文藝范兒在這裡追憶似水年華，納蘭澀琪和雲落特別的東方面孔一路上吸引了不少埃及人的目光。

    不管是行人還是警察都對納蘭澀琪和雲落報以友好的微笑，這種溫馨的氛圍實在很難讓納蘭澀琪和雲落把現在的開羅和之前的暴力衝突聯繫在一起。

    老開羅的基督教會，埃及曾經是一個基督教國家，雖然很短暫，但還是在這裡留下了痕跡，其實豐富精彩的多元文化是一筆很珍貴的財富，希望能夠一直傳承下去，和睦下去。

    在古代法老宗教衰落之後和伊斯蘭教傳入之前的幾百年間，埃及曾經是一個基督教國家。亞歷山大是當時的權力中心。

    也是國內的唯一大城。而後來的開羅當時只是一個小小的港口。自從法老時代以來人們只把它當作一個擺渡的地方，後來羅馬人在那裡修建了一個堡壘，名叫「埃及的巴比倫堡」。

    當年作為城堡西大門的兩座圓形羅馬塔的遺址，是公元98年羅馬皇帝圖拉真建造的。走在雙塔之間，實際上就是走在當年的圍牆上。

    因為幾百年來的污泥和瓦礫使地面升高了10米。對右側那座塔的塔基進行的考古挖掘發現那裡有一處古代碼頭的痕跡，而希臘東正教的圓形聖喬治教堂便是在左側那座塔的基礎上建造的。

    難得一見的圓頂東正教堂——聖喬治教堂。由於時間限制，納蘭澀琪和雲落並沒有入內參觀，據說這是為了紀念古代巴勒斯坦的基督教殉難者喬治，在朝陽的映射下，她看上去十分莊嚴肅穆。

    聖母馬利亞大教堂（又名懸空教堂），在開羅即科普特區。聖母馬利亞教堂所以稱為懸空教堂，因為他是蓋在以前的城牆南門上，不是真的懸吊在半空中。懸空教堂應該算是這裡的所有教堂中最漂亮的一個了。

    在湛藍天空映襯下的雪白色塔樓和美麗的十字架散發著基督教堂獨有的聖潔和光輝。陽光下，教堂花圃中的植物看起來都有著不可思議的光芒。讓人心中充滿了感動。

    進入懸空教堂，心情瞬間平靜了下來，早上遊客很少，教堂前的台階仿佛是通往天堂的階梯，拾級而上，心中充滿了聖潔和美好的願望。

    阿拉伯人鍾愛各式各樣精美的花紋，這種崇尚精緻美觀的意識蔓延到了基督教堂，這應該是雲落見過最花哨的基督教堂。教堂內部的黑壇桌椅、鑲嵌象牙的屏幕、和大理石造的講壇等都是精心製作的用品，堂內的每個房間都各具特色。充滿了異域風情。

    阿拉伯世界的神秘和基督教聯繫在一起，似乎有點說不出的意味，文化的融合併不是不可能，也希望這些屬於基督教的遺蹟能夠很好的保存下來，供後世人觀瞻。

    這次旅行其實有不少地方打破了雲落的固有觀念，這些用阿拉伯文寫上的示文。讓人很難將其與基督教聯繫在一起。

    在伊斯蘭教盛行的世界裡基督教也可以安然存在，存在即價值，也許阿拉伯的穆斯林並不像在歐美人眼中那般妖魔化，從他們對納蘭澀琪和雲落的熱情和對教堂的保護上來看，並非真的極端排他。很多事物只有親眼所見，親耳所聞才能換個角度重新思考。

    售賣工藝品的小店鋪，店鋪造型別致，老闆卻不知去向，這些應該就是純粹的當地手工藝品，還有一些基督教的相關紀念品。

    埃及的典型民居樣式，雲落髮現很多戶人家的陽台上都