銳的捕捉能力，拍攝不同品牌的時尚大片要有不同的亮點，而且對於拍攝當天的衣服也要有足夠的眼光才行。時尚界都說馬里奧-特斯蒂諾就是雜誌和衣服銷售量的保證，就是因為馬里奧-特斯蒂諾的敏銳觸感。

    對於這樣級別的馬里奧-特斯蒂諾來說，「十一」第三季依舊有著無窮的吸引力，「這一季叫什麼名字？」

    「犯罪受害人（vitim.of.the.crime）。」埃文-貝爾站在衣架前面，伊登-哈德遜和簡-查斯特也都站在衣架旁邊。伊登-哈德遜卻是沒有多待，確認衣服都到位之後，他就往攝影棚裡面走去，他必須確認更衣室、化妝師等各個方面是否到位，現在的伊登-哈德遜偶爾客串一下助理，也是做得有模有樣了。

    簡-查斯特就站在旁邊吞口水，她在「時尚」也實習好幾個月了，跟在安娜-溫圖爾身邊，眼界自然是開闊了不少。但是眼前的衣服著實超乎了她的想像：這不就是一堆破爛嘛？看著衣架上的衣服，稀稀拉拉地垂下各式各樣的布條，亂七八糟的剪裁和縫製，就算是最正常的幾件衣服也看起來沒有任何特別，不就是黑西裝，哪有什麼所謂的設計可言。可是，看著馬里奧-特斯蒂諾的表情，卻好像看到寶物一般，這讓簡-查斯特百思不得其解。

    如果馬里奧-特斯蒂諾知道簡-查斯特的想法，肯定會微笑地建議「你還是換一個行業吧」。「十一」品牌的衣服其實掛在衣架上，是看不出任何效果的，就算拿下來在身上比劃兩下，也沒有什麼感覺。凱瑟琳-貝爾設計的衣服就必須穿在身上，無論是本人穿著的感覺，還是旁人打量整體造型的感覺，都頓時會恍然一新。這種多一分多餘，少一分不夠的效果，又豈是單純依靠看兩眼就能夠說明白的。

    凱瑟琳-貝爾為什麼僅僅設計了兩季的衣服就能夠受到如此追捧，就是因為她對衣服剪裁的敏感，讓無數著名的設計師都難以企及。馬里奧-特斯蒂諾在時尚界前後打滾了近三十年，他很清楚，時尚品牌的核心競爭力是版型，是面料，更是創意，當然，創意絕對是這其中最為重要的一個環節。因為如果單純論版型、論面料，男士西裝絕對不會比薩維爾街的高級手工定製更好的了，但是薩維爾街的西裝卻和時尚界有著很大的區別。

    凱瑟琳-貝爾出身薩維爾街，「十一」品牌也是做手工定製西裝起家的，所以凱瑟琳-貝爾在設計品牌時，用料的講究、版型的精緻就一直為人所稱道。當初第一季少年系列出現的時候，單單一個版型就讓無數人驚呼了。但是凱瑟琳-貝爾很快就意識到，在品牌行業里，僅僅依靠版型和面料，是不可能闖出一片天的，所以，在第二季少年光澤系列中，凱瑟琳-貝爾又對設計做了調整，再搭配布料和剪裁方面的配合，整個設計理念頓時清晰起來，這才使得「十一」品牌瞬間爆紅。

    現在，馬里奧-特斯蒂諾看著「十一」設計的第三季服裝，不得不感嘆凱瑟琳-貝爾的進步之快，她已經準確地抓住了品牌的核心，將自己的特點完全發揚了出來。

    其實，一套衣服要做瘦做窄並不難，但很多設計師就是瞻前顧後。高呼「我要褶皺的」山本寬齋，卻因為戲劇性過強，始終無法擠進銷量前列。躋身一線的日本設計師川久保玲和著名的英國時裝設計師薇薇安-韋斯特伍德也是一直極力將衣服設計得寬鬆、破爛，但她們始終就差那麼一厘米。在時尚界，一厘米就決定了頂級和一線的差別，而也正是這一厘米，讓川久保玲和薇薇安-韋斯特伍德都成不了凱瑟琳-貝爾。

    「成不了凱瑟琳-貝爾」，這句話的用詞很重，因為這就標誌著才剛剛出道一年的凱瑟琳-貝爾成為了最頂級的設計師，成為了其他設計師的標杆，包括成名已久的川久保玲、薇薇安-韋斯特伍德等人都還沒有達到這個程度。之前馬里奧-特斯蒂諾是聽到卡爾-拉格菲爾德如此說的。

    當時卡爾-拉格菲爾德這樣說的時候，馬里奧-特斯蒂諾還嗤之以鼻，和老佛爺很是激烈地爭論過一番。不過當時距離巴黎時裝周也還有一段時間，卡爾-拉格菲爾德也舉不出更加出色的例子，畢竟「十一」第二季少年光澤系列稱得上傑出，但距離經典還是有一線之隔的。這一線之隔，可不是每一個設計師都能夠跨越的。

    現在，馬里奧-特斯蒂諾看到凱瑟琳-貝爾設計的第三季男裝時，不得不承認，卡爾-拉格菲爾德的話絕對不是開